martes, 28 de julio de 2009

Anuncio libro

Estimados amigos y seguidores de este blog:

Quiero agradecer la atención que habéis dedicado a esta aventura y sobre todo la motivación que me habéis aportado y que me ha proporcionado momentos de gran satisfacción.

Esta claro que faltan algunos relatos, probablemente los más interesantes, pero dadas las circunstancias del desenlace final del Paradisse, y el volumen que está tomando esta historia he decidido pasarla a formato libro. Creo que va a resultar más cómodo, y más fácil para leer.

Mi intención es agrupar en un solo libro; una aventura, una historia, unas enseñanzas y unas experiencias que han propiciado más enseñanzas.

Espero poder anunciaros en breve la disponibilidad de este nuevo libro.

Abrazos y un ilusionado hasta pronto.

Ramón

sábado, 25 de julio de 2009

OBTURADOR DEL EJE DE LA HÉLICE

Las vías de agua debidas a una avería del sistema de cierre del eje de la hélice son el problema más frecuente en las embarcaciones, y en muchos casos llegan a ser la causa del hundimiento.

Como victima y protagonista de uno de estos hundimientos me permito ofrecer una solución que creo que todos deberíamos tener preparada para una emergencia.

La primera consigna que debéis evitar es "a mí no me va a pasar".
Para la comprensión del aparato deberemos fijarnos en las ilustraciones adjuntas.



La figura 1 muestra la disposición de los elementos que intervienen en el paso del eje desde la bocina a la hélice.
En la figura 2 hemos eliminado el manguito de goma y hemos situado el obturador.
El extraer el manguito de goma puede ser bastante laborioso, hay que cortarlo, tened preparadas buenas herramientas de corte y estad preparados para trabajar mientras un buen chorro de agua os invade el punto de trabajo, el agua es muy escandalosa pero la crecida es bastante lenta, serenidad y mano firme.
La figura 4 muestra los detalles del obturador, fácil y rápido de colocar, tendremos preparada una llave allen con mango para los tornillos nº 3 y una llave plana para los tornillos nº 4.


Todo el conjunto está partido en dos partes iguales y se monta todo a la vez, mitad por arriba y mitad por abajo, situarlo lo más cerca posible del punto de entrada de agua, encarad y apretar los tornillos nº 3 con la llave allen, de esta forma las piezas nº 1 quedarán fijas al eje.
Inmediatamente apretar los tornillos nº 4 con la mano, de forma que las piezas nº 2 se desplacen hacia el punto de entrada de agua, las guías deslizantes nº 5 harán que el asiento de goma 6 se dirija al punto a cerrar. Finalmente reapretar los tornillos nº 4 con la llave plana.
Tomar aire, descansar y achicar el agua que ha podido entrar y organizar una fiesta.
Estos aparatos deberán fabricarse a medida para cada barco, dependiendo del espacio disponible desde la boca del pasa-cascos a la estopada, así como del diámetro del eje. Guardarlo en un lugar muy accesible con las llaves.
El asiento de goma nº 6 debe tener un poco de holgura para compensar la separación entre las dos partes de la pieza nº 2, aunque escasamente 1 milímetro.
Nunca poner el motor en marcha hasta que la avería haya sido subsanada en varadero.
Admito críticas y sugerencias.
Salud y buena mar
Ramón Prat

Que no vueva a ocurrir

Hola a tod@s:

Casi tres semanas y os mentiría y me mentiría a mi mismo si pretendiese insinuar que voy asumiendo la perdida del Paradisse, cierto que llegamos a Cádiz sanos y salvos pero yo nunca tuve el temor de que no tuviese que ser así, teníamos una balsa salvavidas, teníamos radio, radiobaliza y además estábamos en una ruta de mucho tráfico en aquel momento.

Ahora que estoy empezando a recuperar las ganas de escribir, quiero agradecer todos los mensajes de aliento que me habéis brindado en estos difíciles días y especialmente la reseña en forma de homenaje al Paradisse que nuestro amigo Nautijorge ha colgado en su blog:

http://nautijorge.blogspot.com

Hago extensivo este agradecimiento a los compañeros de La Taberna del Puerto, con cuyo foro no estoy familiarizado pero que visito de vez en cuando.

Quiero deciros que un barco es un amigo a quien se quiere muchísimo, especialmente cuando se le ha dedicado mucho sacrificio e ilusión. Todas las noches y buena parte de los días tengo en mi retina las imágenes del Paradisse llenándose de agua y en mi cabeza la rabia y la impotencia por no poderlo evitar. Cuando consigo conciliar el sueño la misma pesadilla me machaca todas las noches.

Quisiera que esto no volviera ocurrir y que nadie tuviese que pasar por este trance.

He recogido las sugerencias que habéis escrito con el tema "que manguito es este?", y creo que puedo aportar algo más.

La propuesta de Rubén Magana consistente en soltar el eje con la hélice y tapar el agujero con un espiche, sería muy buena si esto fuese fácil, pero me temo soltar el eje puede ser bastante laborioso, echarlo para atrás puede ser imposible, entre otras cosas porque hay un cojinete de apoyo que a poco que hubiera caracolillo en el eje no lo dejaría deslizar.

Carlos (CFMt) apuesta por enrollar un cabito al eje con el motor en marcha lenta, bravo Carlos, porque no me lo dijiste antes, en mi opinión es muy buena aunque yo no lo haría con el motor en marcha, sino dándole vueltas con la mano y en ningún caso arrancaría el motor. Como digo me parece una buena solución que no se me ocurrió, pero creo que si hay que seguir navegando durante varios días, con el agravante de que no se puede contar con el motor, se requerirá una vigilancia extrema de día y de noche.

Una prueba que hice fue utilizar una resina epoxi que se mezcla como la pastelina y que venden como que tapa fisuras y fragua bajo el agua, fracaso total, la presión del agua la deshacía, quizá si se hubiera aplicado desde el exterior hubiese funcionado, pero esto era imposible por el oleaje.

Después de reflexionar mucho sobre el tema, y podéis creer que le he dado y sigo dándole muchas vueltas soy consciente de que un barco solo puede hundirse si se llena de agua y que el agua solo puede entrar de tres maneras;

1ª.- Por la corrosión de un pasa cascos (grifos y desagües), el Paradisse los llevaba todos nuevos, además llevaba juego de espiches.

2ª.- Por un impacto con un container, o algún objeto contundente flotando, o naturalmente por una colisión con otro barco.

3ª.- Y la más frecuente, problemas de estanqueidad en el paso de la hélice, bien sea por el manguito o por la propia estopada o retén.

Si tuviese otra oportunidad haría lo siguiente:

Me prepararía un utensilio para atajar rápidamente la entrada de agua a través del eje, bien sea por rotura del manguito o por el sistema de cierre de la bocina.

La explicación de este artilugio requiere ilustraciones, y como sabéis no es posible adjuntar imágenes en los mensajes al foro, así pues, he subido unos dibujos y su explicación a la sección de archivos del foro. Lo he titulado "Obturador del eje de la hélice". (Referido al foro de Títulos Naúticos)

En otro orden de cosas, estoy pensando en acabar mis relatos de la travesía atlántica y plasmarlos en un libro, no voy a negar que me mueve un cierto sentimiento lucrativo, no pienso que me vaya a dar para comprar el Paradisse II, pero puede ayudar. Por otra parte pienso que mi experiencia desde la preparación del viaje hasta el hundimiento del Paradisse bien ordenada cronológicamente en un libro, con todos los mensajes, primero de ánimo y después de condolencia que habéis protagonizado, detalles y reflexiones de acontecimientos, y sobre todo muchos consejos, puede resultar muy interesante y útil para los amantes de la aventura náutica.

Abrazos

Ramón



Charlas más divertidas con el nuevo Windows Live Messenger

miércoles, 8 de julio de 2009

07-07-2009 - Descanso del Paradisse



Hola a tod@s:

El día 27 me despedía de vosotros con el propósito de estar en Cádiz en 10 días si Dios seguía ayudándonos.

Así a sido, pero solo para dos de los protagonistas; Ángel y yo, el Paradisse no ha tenido este privilegio.

La rotura del manguito de goma que resguarda el tramo del eje que va desde el pasa-cascos a la bocina provoco una vía de agua que no pudimos atajar por la dificultad de operar en un lugar tan recóndito y pegado al casco.

El velero Dike que navegaba unas 15 millas por delante de nosotros y recibió nuestra llamada de auxilio acudió tan rápido como pudo hacía nosotros.

Ya con el Dike en marcha, mi primera idea fue atajar la entrada de agua desde el exterior con cinta de goma flexible en el eje junto al pasa-cascos, me metí en el agua pero las olas hacían que el Paradisse diera saltos de casi dos metros, al primer envite vi que aquello era un suicidio y volví al barco.

Fueron cuatro horas interminables aguantando la entrada de agua apretando trapos en el lugar y achicando con la bomba manual porque las eléctricas se acabaron obstruyendo por la suciedad característica de la sentina.

El cansancio y las pocas posibilidades para hacer otra cosa distinta a taponar y achicar fueron mermando mi capacidad de pensar soluciones válidas.

Cuando llegó el Dike ya casi anochecía y trasladamos lo que pudimos con el dingy que además estaba bastante deshinchado de no haberse usado desde las Islas Vírgenes, así que tuvimos que limitar muy mucho la recuperación de enseres por el gran riesgo a perderlo todo.

Cuando abandonamos el Paradise tenía poco más de medio metro de agua y calculo que podía mantenerse a flote unas 10 o 12 horas.

Ya desde el Dike notifiqué la situación a Rafael del Castillo quien lo comunicó a salvamento marítimo, de aquí que el aviso a los navegantes hablara de barco a la deriva.

Seguiré en contacto con vosotros y de momento os envío un par de fotos que espero que alguien del foro cuelgue al álbum de fotos del web para que conste mi consideración y estima.

Abrazos y besos

Ramón

sábado, 27 de junio de 2009

27-06-2009 Con ayuda Divina, a Cádiz.

Hola a tod@s:

Zarpamos!

Si Dios nos sigue ayudando, en 10 días Cádiz.

Abrazos y besos

Ramón

27-06-2009 Recaladas a partir de Saint Martin

Recaladas a partir de Saint Martin

27 de abril a 3 de mayo San Martín posición 18º 04’ 14’’N 63º 05’ 34,4’’W

3 de mayo Anguilla, Prickly Pear posición 18º 15’ 54,8’’N 63º 10’ 30,5’’W

4 a 6 de mayo Virgin Gorda, The Baths posición 18º 25’ 57,6”N 64º 26’ 50,1’’W

6 de mayo Virgin Gorda, Spanish Town posición 18º 26’ 57,0’’N 64º 26’ 12,1’’W

6 de mayo Tortola, Eastend Bay posición 18º 26’ 12,6’’N 64º 33’ 40,3’’W

6 y 7 de mayo Tortola, Road Harbour posición 18º 25’ 34,0’’N 64º 37’ 00,5’’W

7 de mayo Cooper Island, posición 18º 23’ 11,2’’N 64º 30’ 49,9’’W

7 de mayo Peter Island, posición 18º 21’ 29,0’’N 64º 34’ 37,1’’W

7 de mayo Norman Island, posición 18º 18’ 54,7’’N 64º 37’ 28,0’’W

9 a 20 de mayo R.D., Boca Chica posición 18º 26’ 43,5”N 69º 37’ 27,9’’W

28 de mayo Bermuda, Ornance Island posición 32º 22’ 50,4”N 64º 40’ 34,1’’W

28 de mayo a 1 junio Bermuda, Yatch Service posición 32º 22’ 50,3”N 64º 40’ 17,9’’W

20 de junio a ?? Azores, Horta- Faial posición 38º 31’ 58,1”N 28º 37’ 30,0’’W



Coordenadas a las 12 UTC en travesías

De Islas Vírgenes a Boca Chica, 300 millas; mes de mayo:

Salida de Norman Island el jueves 7 a las 15,30 UTC

Viernes día 8, latitud 17º 38’ 59” N, longitud 065º 54’ 40” W; 83 millas en 18,5 horas

Sábado día 9, latitud 17º 49’ 51” N, longitud 067º 57’ 04” W; 117 millas en 24 horas

Domingo día 10, llegada Boca Chica a las 10.00 UTC



De Boca Chica a Bermuda, 950 millas; mes de mayo:

Salida de Boca Chica el miércoles 20 a las 11,00 UTC

Miércoles día 20, latitud 18º 25’ 05” N, longitud 069º 36’ 01” W; 4 millas en 1 hora

Jueves día 21, latitud 18º 38’ 37” N, longitud 068º 11’ 45” W; 90 millas en 24 horas

Viernes día 22, latitud 20º 34’ 27” N, longitud 067º 56’ 44” W; 117 millas en 24 horas

Sábado día 23, latitud 22º 25’ 14” N, longitud 067º 28’ 01” W; 114 millas en 24 horas

Domingo día 24, latitud 24º 27’ 43” N, longitud 067º 46’ 29” W; 124 millas en 24 horas

Lunes día 25, latitud 26º 35’ 46” N, longitud 067º 21’ 59” W; 130 millas en 24 horas

Martes día 26, latitud 28º 23’ 49” N, longitud 066º 23’ 32” W; 120 millas en 24 horas

Miércoles día 27, latitud 30º 33’ 28” N, longitud 065º 26’ 44” W; 139 millas en 24 horas

Jueves día 28, llegada Bermuda a las 11.00 UTC



De Bermuda a Azores, 1.780 millas; mes de junio:

Salida de Bermuda el lunes 1º de junio a las 13,00 UTC

Martes día 2, latitud 33º 33’ 14” N, longitud 063º 35’ 29” W; 87 millas en 23 horas

Miércoles día 3, latitud 34º 46’ 34” N, longitud 062º 44’ 14” W; 85 millas en 24 horas

Jueves día 4, latitud 36º 05’ 08” N, longitud 062º 01’ 20” W; 86 millas en 24 horas

Viernes día 5, latitud 36º 32’ 02” N, longitud 060º 38’ 24” W; 72 millas en 24 horas

Sábado día 6, latitud 37º 03’ 10” N, longitud 058º 23’ 44” W; 112 millas en 24 horas

Domingo día 7, latitud 37º 29’ 58” N, longitud 055º 43’ 45” W; 130 millas en 24 horas

Lunes día 8, latitud 37º 50’ 51” N, longitud 053º 37’ 42” W; 102 millas en 24 horas

Martes día 9, latitud 37º 46’ 21” N, longitud 051º 55’ 05” W; 81 millas en 24 horas

Miércoles día 10, latitud 37º 51’ 12” N, longitud 050º 00’ 30” W; 90 millas en 24 horas

Jueves día 11, latitud 37º 50’ 25” N, longitud 048º 31’ 58” W; 70 millas en 24 horas

Viernes día 12, latitud 38º 39’ 52” N, longitud 047º 53’ 01” W; 58 millas en 24 horas

Sábado día 13, latitud 39º 24’ 29” N, longitud 046º 10’ 29” W; 91 millas en 24 horas

Domingo día 14, latitud 39º 27’ 25” N, longitud 043º 43’ 22” W; 114 millas en 24 horas

Lunes día 15, latitud 39º 25’ 00” N, longitud 040º 40’ 16” W; 141 millas en 24 horas

Martes día 16, latitud 39º 18’ 10” N, longitud 037º 43’ 36” W; 137 millas en 24 horas

Miércoles día 17, latitud 39º 18’ 11” N, longitud 035º 00’ 50” W; 126 millas en 24 horas

Jueves día 18, latitud 39º 21’ 21” N, longitud 032º 33’ 06” W; 114 millas en 24 horas

Viernes día 19, latitud 39º 00’ 23” N, longitud 030º 41’ 59” W; 89 millas en 24 horas

Sábado día 20, latitud 38º 34’ 30” N, longitud 029º 35’ 29” W; 58 millas en 24 horas

Sábado día 20, llegada a Azores !!! a las 22.30

22-06-2009 Cruzar el Atlántico

Como prometí ayer os paso la primera parte del relato de Bermuda a Azores.

La segunda parte os gustará más porque nosotros tomamos el camino de la aventura y vaya si lo fue.

Abrazos y besos.

Ramón

 

DE BERMUDA A AZORES

 

Primera parte.- Sobre meteorología.

Aunque sobre esta travesía (Bermuda-Azores-Estrecho) no se ha escrito mucho, creo que el tema da mucho de si y que es realmente interesante, así pues voy a intentar exponer mis puntos de vista en base a lo que he leído y lo que he ido contrastando por mi experiencia.

Para navegar de Bermuda a Azores hay dos caminos: uno es bueno y el otro puede ser una autentica aventura.

El bueno consiste en tomar el rumbo directo pero hay que estar provisto de unos 1.000 litros de gas-oil (para un velero de unos 38 pies). Ir a rumbo directo supone atravesar el anticiclón de las Azores casi por en medio, las posibilidades de encontrar viento son escasísimas, también es escasa la posibilidad de encontrar temporales, la corriente puede ser más desfavorable que favorable y sobre todo no habrá nada para contar a los nietos.

La segunda opción requiere un poco más de literatura y de espíritu aventurero.

Empezaremos por observar la información que recibimos de los más prestigiosos centros de información de los Estados Unidos a través de las Pilot Charts y The Altantic Crossing Guide.

La Pilot Chart del mes de junio nos ofrece la siguiente información acerca de temporales y vientos.

TEMPORALES (Según la Pilot Chart de junio): Vientos de fuerza 8 o más en el norte del Atlántico son infrecuentes en junio. Solo en aguas del sur de Groenlandia y en las porciones del norte del Mar de Noruega hay posibilidades de encontrar temporales con frecuencias que excedan el 10%.

VIENTOS (Según la Pilot Chart de junio): La alta de Azores es el rasgo más dominante en el norte del Atlántico durante el mes de junio y controla en gran medida la circulación. Entre 35N hasta 60N los vientos predominantes son suroeste excepto en la Península Ibérica donde son del norte. Al sur del 35N los vientos predominantes son del noreste en la mitad este y del este o sureste en la mitad oeste. Sin embargo los vientos al norte de 60N son más variables, Sus direcciones medias tienen menos sentido pero exhiben, al menos en parte componente norte. Los vientos más ligeros acaecen entre 20N y 40N, bajo la posición central de la alta de Azores, con una fuerza media de 2 a 4. Al norte de 40N y sur de 20N la media es de 3 a 5.

La foto BERMUDA-AZORES 1; muestra la parte de la carta de junio relativa a temporales, en ella podemos ver que un temporal en junio es posible pero muy poco probable.

Realmente las Pilot Charts son una información basada en estadísticas, pero a la vista de las probabilidades uno piensa que son muchos los veleros que cada mes de junio hacen esta travesía y poco o nada se dice sobre naufragios o desapariciones.





Por otra parte The Altantic Crossing Guide nos muestra la página que he reproducido en la foto BERMUDA-AZORES 2, en ella pueden verse los vientos y las corrientes dominantes durante el mes de junio (vientos en rosa y corrientes en azul). Esta publicación no solo advierte de riesgo de vendavales, sino que los califica de cosa común en mayo y junio.





¿Con que versión nos quedamos? Con ninguna, lo comprobamos y ya está.

Antes de contaros nuestra propia experiencia os diré que en esta travesía hemos ido conectados por radio con otros barcos que están en esta ruta y cada uno nos contamos sus propias experiencias.

El catamarán "Crazy baby" con base en Barcelona, navegó 1000 millas por delante nuestro, viene de Colombia y cruza el Atlántico al igual que nosotros con el apoyo de Rafael del Castillo. Salió de Bermuda con calma y tuvo que navegar varios días con motor para remontar hasta el paralelo 38 para encontrar viento, a partir de aquí la navegación fue bastante placentera hasta la mitad del trayecto, allí volvieron a encontrar calma y hubo que avanzar con motor durante tres o cuatro días, nuevamente vientos portantes y cuatro días antes de llegar a Azores les pilló un temporal con vientos de 30 a 35 nudos y olas rompientes de 5 a 6 metros, la situación duró tres días. El temporal les arrancó dos kayac que llevaban amarrados a los candeleros, además de los propios candeleros.

El velero "Dique" con base en Mataró, navega 300 millas por detrás de nosotros, viene de Brasil, navega en conexión con un grupo moderado por un tal Mariano que está en Las Palmas y ofrece ayuda técnica y meteorológica a un grupito de seguidores. Tengo que recabar más información sobre este asunto. Pues bien, el velero Dique se ha encontrado días atrás con el paso de un frente que ha provocado vientos de más de 35 nudos, navegaba con la génova reducida y se le partió la driza del enrollador, como consecuencia se desplegó la vela totalmente y al quedar libre al flameo del viento se le hizo trizas. Esto ocurrió en pleno temporal a las tres de la madrugada, El armador, Juan, navega solo en compañía de su esposa y tuvo que recoger la vela sin más ayuda que la luz de una linterna que sostenía su mujer.

Temporales y encalmadas es la verdadera tónica de la navegación por estas latitudes, la travesía Bermuda-Azores dura unos 20 días, así que todos tenemos muchos números para disfrutar o para sufrir con todas las situaciones, pero nadie puede dar una pauta, ya que a cada uno le va como le va.

Como sabéis esta zona está dominada por el poderoso y eterno Anticiclón de las Azores, y un anticiclón es sinónimo de buen tiempo, en teoría, alrededor del anticiclón deben rotar los alisios y los contra-alisios, como se ve el la foto del The Altantic Crossing Guide y propiciar una deliciosa autopista de vientos portantes que haga las delicias de una navegación desde las costas del este a las del oeste y viceversa.

Pero no, la realidad es que si bien es así en los contornos del este, del sur y del oeste no lo es en el contorno del norte. El motivo es que se forman abundantes núcleos de baja presión entre los paralelos 40 y 45, deduzco que esto es debido al enfriamiento del aire que viene del sur con un alto nivel de agua en suspensión, este enfriamiento es debido simplemente al alejamiento de las zonas tropicales y al acercamiento a la zona ártica, como consecuencia del enfriamiento las moléculas del agua empiezan a proliferar y se produce el vapor que conocemos como nubes. Un techo de nubes propicia un núcleo de baja presión y un núcleo de baja presión atrae el viento que mueve el anticiclón y provoca un tapón para su expansión que debería llegar a la baja islándica. Y ya está armada porque la proximidad de estas bajas con el centro del anticiclón propicia el acercamiento entre isobaras que determina la velocidad del viento.

De aquí que se produzcan auténticos vendavales en el contorno sur de estas bajas que suelen quedar en las proximidades del paralelo 38 y que obviamente propiciaran los vientos portantes que han de conducirnos hacía el este. Estas bajas llegan a tener una extensión de alrededor de 1.000 millas e incluso más, normalmente se desplazan hacía el este a una velocidad de 30 nudos, esto supone que la duración de estos temporales puede durar un par de días, pero no siempre es así, a veces se rellenan y se resisten a avanzar y pueden durar algunos días más.

Pero esto es precisamente lo bueno y lo malo de la travesía, bueno porque es el motor que nos mueve a buen ritmo hacia nuestro objetivo, y malo porque el viento en el Atlántico provoca rápidamente olas aterradoras, no hace falta mucho viento para que las olas alcancen los 3-4 metros y es sorprendente la rapidez con que se establecen a poco que arrecie el viento, como también sorprende la lentitud con que disminuyen cuando el viento amaina. Me habían dicho que las olas del Atlántico eran largas y parsimoniosas y aunque altas no resultaban tan violentas como las del Mediterráneo, esto es relativamente cierto cuando se trata de mar de fondo, pero para nada cuando se trata de mar de viento.

Lo que sí parece insólito, o por lo menos yo no le veo una explicación lógica es que puedan originarse vientos de componente este, doy fe de que sí, ya sabéis de mi poder de atracción hacía los vientos de componente proa. Tres días nos tuvo en jaque un viento de entre E-NE y E-SE de 20 nudos, navegando hacía el norte con poca ropa (o poco trapo) para no pasarnos en latitud, con olas de cuatro metros machacando sobre una escora que ya era de 30 grados.

Cuando le pregunte a Rafael del Castillo que explicación tenía aquel viento del este, me dijo que se había formado una alta en forma de judía entre los paralelos 40 y 45. Supongo que es cosa de los dioses del Olimpo para que no me pille tan de sopetón cuando llegue al Mediterráneo. Pero el viento de proa no acabó aquí. No sé si esto tendrá interés para alguien, pero os aseguro que un año atrás yo hubiera dado dinero por conocer esta información, aunque no por ello hubiera desistido.

21-06-2009 Travesía

Hola a tod@s:

El puerto de Horta (Faial-Azores), ilusiona y emociona, ya os explicaré y enviaré fotos, estamos nuevamente en Europa y esto nos hace sentir cerca de casita, un cúmulo de circunstancias hacen que los pelillos de los brazos se pongan tiesos.

Os adjunto el relato que os prometí de Bermuda. El relato de la travesía me ha salido un poco largo y lo he partido en dos partes:

Primera parte.- Sobre meteorología.

Segunda parte.- Nuestra particular aventura.

Mañana os envío el primero, el segundo no lo tengo terminado, ya llegará.

BERMUDA

El Archipiélago de las Bermudas es un pequeño conjunto de 7 islas que en total ocupan un espacio de unos 24 Km. de largo (noreste a suroeste) por unos 9 Km. de ancho (noroeste a sureste). Se encuentra totalmente rodeado de un gran arrecife de coral que lo hace infranqueable por barco en todo su perímetro.

Solo por unos canales dragados al efecto es posible acceder a distintas partes del archipiélago. Estos canales parten de una boya conocida por "SB" situada al noreste en posición 32º 22,9' N 64º 37,1' W. Los canales son bastante estrechos y en las Bermudas entran trasatlánticos de muy considerables dimensiones, esto hace que el tráfico por los canales sea rigurosamente controlado, yo diría que tanto como en un aeropuerto.

El control del tráfico lo lleva a cabo Bermuda Radio por los canales 16 y 27 de VHF.

El procedimiento de aproximación consiste en conectar con Bermuda Radio unas 30 millas antes de llegar. Ellos tienen un potente radar y ya te tienen localizado, si no llamas tú te llaman ellos cuando estás a unas 25 millas. Yo preferí llevar la iniciativa, llamé por el canal 16, tras el establecimiento de llamada me pasaron al canal 27.

El formulario a contestar contiene más o menos estas preguntas:

Posición. Nombre del Barco. Distintivo de llamada. Indicativo de matricula. Eslora. Desplazamiento. Puerto base. Hora prevista de llegada. Procedencia. Siguiente destino. Objeto de la recalada. Cantidad de pasajeros. Cantidad de tripulantes. Nº MMSI e identificador EPIRB de la Radiobaliza. Marca y capacidad de la balsa salvavidas. Indicativo de llamada de la VHF. ¿Llevas BLU? ¿Llevas respondedor de radar? ¿Llevas AIS? Estas últimas son meramente informativas, si no llevas, dices que no y no pasa nada. Parece ser que España es el único país más papista que el Papa, he conocido a unos norteamericanos que han chuzado el charco sin BLU y tan tranquilos. Nosotros no solo debemos llevar BLU, sino que además tiene que estar homologada, y esto supone unos 4.000 euros más.

Bueno antes de que me suba la bilirrubina voy a hacer un canto a la exquisitez de los operadores responsables de Bermuda Radio por la corrección, la paciencia, la educación y la perfección con que lleva a cabo el protocolo establecido para este tipo de comunicaciones, pero es que además, tras manifestar mis dificultades con el idioma y solicitar ayuda en este sentido, el operador de la madrugada me dijo que su compañero de la mañana hablaba español y seguiría con las partes del interrogatorio que yo no pudiese entender y por tanto quedasen sin contestar. Tras tomar nota de la parte del cuestionario que pude completar me dijo que le llamase cuando estuviese a la altura de Saint David's (un par de millas antes de la boya "SB"). Así lo hice y me dijo que siguiese hasta la boya y quedase a la espera de instrucciones.

Llegamos a la boya y nos quedamos dando vueltas en espera de permiso para abordar el canal de entrada, no se hizo esperar mucho y me dijo que llamase otra vez cuando estuviese en el muelle de aduanas en la islita de Ordnance en Saint George. A todo esto eran las 7 de la mañana, la oficina de la aduana no abría hasta las ocho. La bandera de cortesía de Bermuda y la amarilla de cuarentena ya estaban ondeando bajo las crucetas de estribor y babor respectivamente.

Cuando estuve atracado en el muelle de la aduana llame a Bermuda Radio y en aquel momento ya me atendió el operador que hablaba español, hablaba muy bien pero constantemente me pedía disculpas por su mal español, una persona tan amable y educada que no sabes que decir para ponerte a su altura, realmente me puso el listón alto pero creo que salí airoso.

Me preguntó tres o cuatro cosillas que habían quedado pendientes en el interrogatorio anterior, me hizo la gestión de consultar para amarre en la marina, me hizo la reserva y me dio el precio, a la vez que me manifestó su descontento por lo caro, me deseo una feliz estancia y me pidió que le llamase cuando fuera a salir, obviamente no se puede entrar ni salir de Bermuda sin la autorización del centro de control ya que te puedes encontrar en medio del canal con un trasatlántico de cara y no tienes más remedio que clavarte en el arrecife.

Nos despedimos inmersos en un mar de jabón que emanaba de nuestros poros.

En realidad en Saint George no hay marina, hay un establecimiento que se llama Bermuda Yatch Service que tiene un pequeño muelle donde pueden alinearse una decena de barcos utilizando la propia ancla como muerto. Después de los trámites de aduana nos instalamos aquí.

Hay otro pequeño puerto, para unos 50 barcos pero queda bastante retirado de la población y el precio es el mismo, 1,5 dólares por pie, 57 diarios más agua y electricidad. Ambos puertos están a menos del 50% pues la gente tiende más al fondeo, la bahía de Saint George queda muy bien protegida y tiene un buen fondo. Yo prefiero el puerto para disponer de duchas, wi-fi y no tener que depender del dinghy para bajar a tierra.

Como he dicho el archipiélago de Bermuda consta de siete islas principales, pero están tan cerca unas de otras que ni se nota, están unidas por pequeños puentes y se pueden recorrer todas en autobús. También hay unas cómodas y atractivas líneas marítimas servidas por catamaranes entre los extremos del archipiélago; Saint George y Dockyard y el centro; la capital Hamilton.

Resulta chocante navegar por un extenso espacio marítimo sin ningún riesgo aparente pero densamente sembrado de boyas verdes y rojas y ver como los barcos se mueven rigurosamente por los caminos marcados.

Los cuatro días que estuvimos en Bermuda no dieron para mucho, Bermuda merece una estancia mucho más larga pero el 1º de junio era la fecha prevista para emprender la nueva travesía del Atlántico y habíamos llegado con el tiempo demasiado justo.

Había cosas que hacer en el barco, sobre todo hubiera querido reparar el radar pero a pesar de haber hecho dos viajes a Hamilton (viernes tarde y sábado mañana) para comprar los repuestos tuve que desistir porque el distribuidor de Raymarine estaba cerrado y no teniendo la seguridad de poder resolver el problema el lunes día 1 decidí seguir con el programa y dejar el radar para mejor ocasión.

Visitamos Saint George, Hamilton y Dockyard además de viajes en ferry y en autobús. Yo diría que Bermuda, toda ella, podría ser el barrio residencial de una gran ciudad, no sabría decir si una ciudad inglesa o americana, creo que tiene el sabor de lo mejor de las dos. Bonitas casas con amplios y cuidados jardines. Inmensa variedad de plantas y flores, el mar llega a todos los rincones, calles limpias, playas limpias, no hay excesivo tráfico, ni siquiera en la capital. Toda Bermuda es un jardín, incluso la arena de las playas tiene un color y un tacto que seguramente la hace distinta de la del resto del mundo, de hecho se comercializa en pequeños frasquitos como souvenir, pero seguramente el gran tesoro de Bermuda sean sus fondos marinos.

El coral de Bermuda solo se puede ver metiéndose en el agua con unas gafas o un equipo de buceo, yo no tuve esta oportunidad, por falta de tiempo y porque el weather no fue muy propicio en los días que estuvimos. El coral no se encuentra en las tiendas de Bermuda por estar altamente protegido, pero si se encuentra el cristal, un producto con el que los bermudeños han hecho verdaderas obras de arte, visitamos una fábrica en Dockyard.

En Bermuda la gente es muy amable y no parece que haya distinción entre blancos y negros, no hay mendicidad y los marinos atan sus dinguies con un simple cabito, no con cadenas y candados como en el Caribe.

Bermuda es una isla muy llana, sus piedras son claramente de origen volcánico pero no hay ningún volcán ni ninguna montaña que haya podido serlo???. Lo cierto es que aunque abunda la nubosidad típica del Atlántico raramente llueve. Naturalmente mi llegada vino acompañada de un diluvio que no se recordaba desde tiempos de Noé.

Adjunto algunas fotos:

BERMUDA 1; La Bahia de Saint George con un trasatlántico y en primer plano un naufragio que el mar y el tiempo se encargan de eliminar.

BERMUDA 2; La marina de Saint George.





BERMUDA 3; El centro de Saint George.




BERMUDA 4; Uno de los tantísimos rincones que Bermuda ofrece para disfrutar del mar y la visión submarina.




BERMUDA 5; Una fabrica de cristal en Dockyard.




BERMUDA 6; Artesanía en su grado más alto.




BERMUDA 7; El canal de Saint George y el Paradisse provisto de gas-oil para enfrentarse al anticiclón de las Azores y sus temibles encalmadas.




BERMUDA 8; Un precioso rincón en Dockyard.




BERMUDA 9; Una pequeña selección de la inmensa variedad de flores que ofrece Bermuda.




Abrazos y besos.

Ramón





domingo, 14 de junio de 2009

14-06-2009 a 720 millas de Azores y vientos contrarios

Hola a todos. Hoy he vuelto a hablar con Ramón, están a más menos 780 millas de Azores, en posición 39º29' N y 45º07' W

Que recuerdos a todos y que agradece las veces que puede hablar con alguien.

Estos últimos días no han sido fáciles, con mucha mar, fuertes y malos vientos y aguantando como buenamente podían. Hoy ha debido ser de lo peor, con mar absolutamente de proa, desagradables pantocazos e imagino que la sensación de que las Azores cada vez estaban más lejos.

Parece ser que la cosa empieza a cambiar y que se esperan vientos más favorables que les permitirán correr más y tener una navegación más agradable. En unos cinco días llegarán a Azores y a buen seguro que Ramón nos mandará alguna de sus crónicas.

Tanto Rafael como Ramón me han dicho que la Rueda está nuevamente funcionando, que había habido algunos problemas de conexión que ya se han resuelto.

Y nada más. Buenas noches y un fuerte abrazo de Ramón.

Saludos. Luis

martes, 9 de junio de 2009

09-06-2009 Mas noticias de la mano de Xavier Roig

Buenas noches a todos,

a las 22:15 UTC de hoy lunes 8 de junio, he conseguido hablar con Ramon Prat.
Su posición actual es: 37º55'N/53º04'O (a unas 1100 millas nauticas de las Azores).
Se encuentran bién, con dias mejores y otros peores como es menester en el mar, y con noticias parciales de lo que acontece en el dia a dia del planeta (politica, desgracia Airbus, Ronald Garros, etc).
Su primer tripulante, Angel, en perfecto estado tambíén y con arte culinario en perfecto estado.

He preguntado por el estado del compas del piloto automático, el cual en alguno de sus últimos mails en el Caribe "tosia" un poco, dando marcajes incorrectos. Me comenta Ramón que ha concluido en que se trataba de una interferencia, y que en estos momentos ningún problema. También he aprovechado para preguntar si el tema de la autonomia de las baterias habia sido correcto, con respuesta afirmativa.

En fin, seguiremos la singladura de Ramón, Angel y el Paradisse.

Un abrazo a todos de parte de Ramón.

sábado, 6 de junio de 2009


Hola a todos. Acabo de hablar con Ramón. Me ha peddo que os comente que está bien, un poco hasta los esos de ir con mar y con ganas de llegar, la verdad, pero que están bien. Me ha parecido que está ya con ganas de encontrarse por estos lares y que incluso no le desagradaría coincidir con alguno de nosotros en cualquier puerto de estas latitudes y compartir una o varias cervezas de las de la tierra, como es debido.

Como podéis ver por el asunto, están más menos en 37º 60º rumbo a las Azores. He notado a Ramón más joven y con más ganas de hablar. O sea que habrá que llamarle de aquí a poco.

El que sigue al pie del cañón, con una disponibilidad encomiable y superatento, es Rafael. Con gente como él dan ganas de pensarse lo de echarse pal Atlántico. Gracias Rafael.

Bueno y nada más. Saludos de Ramón, que es quien me ha pedido que os escriba, y su recuerdo más caríñoso.

Un abrazo para todos.

Luis Barbero

domingo, 31 de mayo de 2009

31/05/2009 DE BOCA CHICA A BERMUDA

Hola a tod@s:

Os paso otro rollete.

Como dije en mi escrito del día 19 la salida prevista se vio frustrada por un inesperado fallo del sistema de detección del rumbo que afecta directamente al piloto automático. Es obvio que una travesía de 950 millas sin piloto automático y con solo 2 personas puede ser mortal de necesidad, así que la preocupación era grande ya que además no encontré nada que justificase la locura del sensor, solo quedaba pensar en una interferencia exterior. Después de meditarlo toda la noche, al amanecer del día 20 pusimos rumbo (manualmente) a la salida del puerto, el display del piloto seguía diciendo tonterías.

Cuando nos fuimos alejando del puerto el piloto fue recuperando su cordura, así que di por buena la idea de una interferencia. Empezamos a navegar con el piloto automático aunque con el corazón en un puño por si volvía a fallar cuando estuviésemos lejos, pero no, definitivamente estaba recuperado.

Con viento y mar de proa recorrimos las 60 millas que separan Boca Chica de la Isla Saona para tomar rumbo norte en el Paso de la Mona, aunque en el Caribe los vientos son del este, el paso de la Mona es la excepción, aquí son del norte, así que seguimos con viento en proa 40 millas más hasta Babaro.

Al día siguiente, ya al norte de Babaro el viento pasó a noreste y paramos motor para seguir a vela. El viento del noreste no nos iba muy bien porque nuestro objetivo era rumbo 12 y la corrección por corriente y abatimiento era de unos 15 grados, así que tuvimos que empezar navegando hacia el noroeste intentando ceñir al máximo.

Navegamos con una escora de más de 20 grados con un considerable mar de fondo que nos hacía oscilar hasta los 40 grados o más.

Por la tarde y noche nos pasó un frente que descargo todo el agua que quiso. El Paradisse es bastante estanco pero si cerrásemos todas las escotillas y lo hundiésemos (por ejemplo cargándole un metro cúbico de plomo) seguro que le entraría bastante agua, pues eso, la diferencia entre la obra viva y la obra muerta del barco solo quedaba definida por la salinidad del agua.

Los rayos y truenos tampoco faltaban dando la nota de color a la noche. Pero el Paradisse seguía imperecedero su camino hacía la gloria y el piloto automático respondiendo como un disciplinado tripulante.

Ceso la lluvia y la tormenta pero hasta el cuarto día no vimos el sol, el viento de unos 15 a 20 nudos del noreste y el mar de fondo de dos a tres metros en el través, Ángel decía que aquello era como una parihuela portada por cuatro cojos.

La situación empezó a mejorar tras la llegada al paralelo 25, el día 26 con la llegada al paralelo 28 empezamos a disfrutar de la navegación, desapareció el mar de fondo y el viento roló al este-sudeste, pusimos rumbo a destino y empezamos a navegar de través, y así hasta Bermuda.

La persistencia del viento del este en las latitudes bajas tiene formado y establecido un mar de fondo que si bien resulta soportable en las pequeñas travesías entre islas, acaba siendo un suplicio cuando tienes que convivir con él durante varios días.

Seguimos sin ver delfines ni ballenas pero en cambio si hemos visto un barco que tiene su dosis de curiosidad, parece un barco de un transmundista pero en todo caso sería el barco de una gran familia de transmundistas, por la proximidad y el rumbo lo asocie con Haití. Foto R.D. a Bermuda 1; Transmundista a lo grande.

Una curiosidad en estas aguas es la presencia de algas flotando, naturalmente se trata del Mar de los Sargazos, parece ser que antiguamente la presencia de algas era tan grande que muchos barcos quedaban atrapados en ellas sin poder avanzar ni volver atrás.

A nosotros nos aguó la fiesta por el hecho de que no pudimos echar el curry porque se llenaba de algas.

Las fotos:

R.D. a Bermuda 2; Alfombras de sargazos.

R.D. a Bermuda 3; Detalle de sargazos.

Dan una idea de como son estas plantas que emergen del fondo.

La verdad es que yo ya tenía mono de comer un buen pescadito porque en Republica Dominicana más bien resultaba asqueroso, pero no solo el pescado, todo.

Se me hacía la boca agua pensar en el manjar que podíamos tener justo debajo de nuestra quilla. Resulta que el Mar de los Sargazos es el lugar elegido por todas la anguilas del mundo para desovar y desde aquí parten las pequeñas angulas hacía los ríos, en cuyas desembocaduras son esperadas con tupidos cedazos para llevarlas al mercado de valores. No sé si es la época apropiada pero vale la pena llevar un cedazo bien tupido e intentar arrastrarlo junto al barco por si caen. Seguramente estoy diciendo una tontería pero que gozada de sueño.

Sobre el día 25 ya el tiempo era bueno, soleado, poca mar, en fin, la vida volvía a sonreír y un pájaro solitario se empeño a acompañarnos un buen trecho con ademán de posarse encima de nuestro barco, pero aunque llegó muy cerca nunca se atrevió, es un pájaro muy bonito y tuvimos ocasión de hacerle muchas fotos, destaca por su esplendorosa cola. He seleccionado la;

R.D. a Bermuda 4; El pájaro solitario.

El día 26, sobre el paralelo 28 los sargazos ya iban escaseando y probé a echar el curry, tenía que limpiarlo de vez en cuando porque todavía iba atrapando algas.

Llegó la hora de comer y mi cocinero particular me estaba preguntando de que número prefería los enésimos espaguetis, con el enésimo bote de tomate y la enésima lata de atún.

De pronto, alguien nos estaba siguiendo por la popa, voila, un pez, temblando de emoción recogí suavemente el curry y un magnifico ejemplar de no se que especie apareció ante nuestros ojos, lo recibimos con todos lo honores aunque cuchillo en mano.

Ángel se hizo cargo de nuestro pasajero que venia del mar por designio del cielo. Buenííííísimo.

Fotos

R.D. a Bermuda 5; Ángel y el pez

R.D. a Bermuda 6; ¡¡¡A comer!!!

Y poco más que contar de esta travesía... Ah si, después de la tormenta de la segunda noche se jodió el radar, la antena no envía señal, todo apunta a que se fundió el sensor, no he podido encontrar repuesto en Bermuda, o sea que tenemos que seguir navegando sin el tercer tripulante por orden de importancia: 1º, el cocinero Ángel, 2º el piloto automático, 3º el radar y 4º el capitán, yo.

Para la llegada a Azores voy a intentar tener preparado y enviaros un interesante relato sobre Bermuda, muy interesante por cuanto a la aproximación, la entrada y la burocracia. Y también por el entorno, las gentes, la urografía, el clima, etc.

Solo voy a añadir que seguimos conectados con Rafael del Castillo, que hablamos con él dos veces al día, a las 16.00 y a las 22.00 UTC, (18.00 y 00.00 en la península), que podéis llamarle por teléfono a estas horas al 928 297 031 y hablar con nosotros a través de la radio.

No me ha llamado nadie en este último tramo, me habéis olvidado, buaaa.

Yo no os olvido.

También deciros que en el Atlántico escuchamos perfectamente Radio Exterior de España y que estamos al corriente de los éxitos del Barça (no me he perdido ningún partido).

HASTA AZORES.

Abrazos y besos.

jueves, 28 de mayo de 2009

28-05-2009 El misterio de las Bermudas

Hola a tod@s:

Hemos atravesado el Triángulo de las Bermudas.
Ni los extraterrestres, ni los sargazos, ni las inclemencias del tiempo han podido frenar nuestro impetuoso avance.

Estamos atracados en San George (Bermuda). El mareo ha hecho su aparición en cuanto hemos puesto los pies en tierra firme, y es que hemos bailado mucho y nuestro cuerpo sigue de fiesta.

Luego os cuento más.

Abrazos y besos.
Ramón

jueves, 21 de mayo de 2009

20-05-2009 Retraso en Boca Chica

Hola a tod@s:

Hoy no hemos podido salir de Boca Chica por un problema en el piloto automático y después de darle muchas vueltas hemos llegado a la conclusión de que se trata de una interferencia que afecta al campo magnético. Mañana probaremos nuevamente saliendo hasta alejarnos suficientemente para asegurarnos de que el problema es interno.

Concretando se trata de que cuando está en stanby el rumbo va variando como si el barco estuviese dando vueltas, naturalmente al ponerlo en auto se bloquea rápidamente porque no puede mantener el rumbo.

Aparte de esto, hoy nos hemos comunicado con Rafael del Castillo, nos oíamos muy bien, y le he preguntado si salíamos por Internet y me ha dicho que no porque oficialmente están de vacaciones, no sé que clase de perjuicio tiene.

Me ha dicho que quien quiera saber de nosotros puede llamarle al 928 297 031 y si es a la hora de la Rueda, solo a las 22.00 UTC (00.00 en España o 23.00 en Canarias) puede conectar directamente con nosotros vía radio, siempre que las condiciones de transmisión lo permitan.

Creo que en este momento lleva tres barcos, o sea que la conexión directa puede ser algo complicada, pero supongo que os dirá que llaméis en xxx minutos.

Me gustaría hablar con todos cada día pero vamos a ser moderados, no me gusta abusar de la amabilidad de Rafael.

Si me llama alguien del foro que informe a los demás de la situación para que todos estén enterados y dejéis pasar unos días para otra llamada.

Igualmente para la lista de familia y amigos, la familia tiene prioridad, pero también sería bueno que informase vía e-mail a los demás de la lista.

Abrazos y besos.

Ramón

martes, 19 de mayo de 2009

18-05-2009 LOS ULTIMOS COLETAZOS POR EL CARIBE

LOS ULTIMOS COLETAZOS POR EL CARIBE

Como os decía en mi anterior relato, (y ante todo debo corregir... donde dije... y luego saldremos para estar Punta Cana cuando llegue Ángel, quise decir... y luego saldremos para estar en Boca Chica cuando llegue Ángel) el domingo día 3 salimos de San Martín para dirigirnos a Prickly Pearl, realmente es un lugar muy bonito y con los fondos de coral mejor conservados de cuantos habíamos visto a lo largo de las pequeñas antillas. Carlos había comprado el día antes una cámara de fotos submarina en San Martín y la estrenamos allí, así que no pueden faltar un par de fotos del lugar:

PRICKLY PEARL 1; Una formación coralina.

PRICKLY PEARL 2; Un sireno que pasaba por allí.



LAS ISLAS VIRGENES

Las Islas Vírgenes son un paradisíaco archipiélago que tienen repartidas entre los ingleses y los norteamericanos, aquí se puede navegar desde los Estados Unidos al Reino Unido en diez minutos a 6 nudos.

La distancia a las pequeñas antillas (Anguilla) es de unas 70 millas y a Puerto Rico unas 30 millas (la mitad si tenemos en cuenta que la isla Culebra que pertenece a Puerto Rico se a encuentra a mitad de camino).

Están dispuestas de forma que el interior queda protegido de los vientos y sobre todo del oleaje, así que la navegación a vela entre islas es un extraordinario deleite, por otra parte las montañas no son muy altas y la lluvia es bastante circunstancial, aunque a nosotros nos toco la peor parte.

Después de cubrir las 70 millas que las separan de Prickly Pearl llegamos a primera hora del día 4 a Virgin Gorda y nos dirigimos a The Baths, nos habían recomendado el lugar, hay algunas boyas pero había muchos barcos y estaban todas ocupadas, así que fondeamos y bajamos a la playa con el dinghy.

El regalo que la naturaleza a propiciado a este lugar nos dejó anonadados, montañas de inmensas piedras de canto rodado han formado cuevas y laberintos a lo largo de la playa. Decidimos que había que ir al barco a coger las cámaras de fotos y de filmación, volvimos al barco y se puso a llover, que llover, a diluviar. La lluvia nos tuvo bloqueados hasta la mañana del día siguiente.

Amaneció soleado y nos dispusimos a aprovechar la mañana disfrutando del mar y del entorno, hicimos muchas fotos incluso submarinas, no había ningún rincón que tuviera desperdicio. Os adjunto algunas, pero os remito al Google Earth coordenadas 18º 25’ 46,6’’ N 64º 26’ 45,7’’ W donde podéis ver muchas más, o mejor aún en Google; The Baths Virgin Gorda pinchar imágenes, si podéis controlar que vuestra sana envidia no se vuelva maliciosa, vale la pena .

Fotos:

VIRGENES 1; Un cartel informa de la composición de las piedras y de las peculiaridades del recorrido.

VIRGENES 2; Rocas increíbles por el tamaño y la forma.

VIRGENES 3; Una piscina cubierta por si llueve.

VIRGENES 4; Estructuras y escaleras de madera posibilitan el paso por el laberinto que une dos playas.

VIRGENES 5; Una bonita foto submarina con un pescadito con llamativos topos de color azul.

Carlos se encaprichó de unos cocos que estaban muy tranquilos en su cocotero y se empeño en subir a por ellos, el cocotero era realmente alto y a Carlos se le acabaron las fuerzas poco antes de llegar, y si difícil es subir a un cocotero, más lo es bajar, así que Carlos bajo deslizándose como los bomberos, el resultado lo vemos en la fotos:

VIRGENES 6; Carlos extenuado, subido al cocotero y sin fuerzas para subir ni para bajar.

VIRGENES 7; Consecuencias del exceso de velocidad en la bajada.

Moraleja, si quieres un coco, págalo a toca teja.

A mediodía volvimos al barco para comer y movernos hacia otro lugar pero la lluvia volvió a oponerse a nuestros planes y nos tuvo presos en el lugar un día más, llegó el día 6, y el día 7 teníamos salir para República Dominicana para estar el día 10 tras tres días de navegación. Así que teníamos que recortar el programa de visitas y planear un nuevo itinerario.

Hicimos un entrar y salir en el Puerto de Spanish Town en Virgin Gorda y nos fuimos a Tortola, tras una breve parada en Fat Hogs Bay nos fuimos a pasar la noche en Road Harbour. Allí conocimos a Fernando, otro navegante solitario que ha desechado las antillas y cada año hace la travesía para pasar unos meses en las Vírgenes, su barco es el Siesta y su base es Sotogrande, le dijimos que nos quedaban las horas de luz del día siguiente para visitar las vírgenes, y nos sugirió lo mejor que podíamos encontrar de camino hacia el sur de puerto Rico, así que el día siguiente hicimos recaladas rápidas en Cooper Island, Peter island y Norman Island.

Aparte de los maravillosos parajes y fondos coralinos, en Norman Island estuvimos en unas cuevas que según dicen inspiraron a Robert Louis Stevenson a escribir La Isla del Tesoro.

Fotos: VIRGENES 8, VIRGENES 9 y VIRGENES 10, tres maravillosos lugares que tuvimos que pasar casi de largo.

Al atardecer iniciamos la travesía hacia República Dominicana donde llegamos puntualmente a primera hora de la mañana del domingo día 10 tras una navegación incomoda como es habitual cuando se navega de popa en estas aguas debido al balanceo que produce un oleaje siempre considerable, pero ya nos hemos acostumbrado.



LA REPUBLICA DOMINICANA

Llegamos a la Marina Zar-Par en Boca Chica (antes se llamaba Marina Popeye) pasamos los trámites del puerto y de la aduana, carísimo, el puerto nos cobra casi 50 dólares diarios en el puerto y 143 dólares más 15 por persona en la aduana.

Luego vimos que la vida en general es extraordinariamente barata, los sueldos de los dominicanos que tienen un empleo son del orden de los 200 a 300 dólares.

Nos advirtieron del peligro de andar de noche por lugares solitarios ya que los atracos están a la orden del día, la luz de día tampoco es un seguro. Las armas de fuego están permitidas y se consiguen en la frontera con Haití por unos 30 dólares. Es primordial no mostrar ostentación de dinero ni joyas, si al hacer un pago dejas ver mucho más dinero del que tienes que desembolsar tienes todos los números para que te atraquen, de día o de noche.

Al día siguiente estábamos puntualmente en el aeropuerto para recibir a Ángel que viene a reemplazar a Carlos. Ángel me encontró muy cambiado, yo, como me he veo cada día no me doy cuenta, os adjunto una foto que nos hicimos en el aeropuerto, de izquierda a derecha, Carlos, Ángel y yo. Foto REP DOM 1.



Ángel vino acompañado de un amigo que va ha estar una semana aquí y luego volverá a España en avión, así que hemos decidido permanecer toda esta semana aquí para que, además Ángel tenga ocasión de hacer un poco de turismo por el Caribe.

El martes 12 hicimos un poco de turismo por Boca Chica, se podría escribir un libro pero no se vendería ni un ejemplar.

El miércoles 13 fuimos a hacer turismo por Santo Domingo, visitamos la zona colonial en el centro de la ciudad; Casa de Colón en la plaza de España, Calle de la Damas (la más antigua de América), Altar de la Patria, Calle del Conde, Parque Colón y Catedral, Fortaleza Ozama, Panteón Nacional. Nos desplazamos con la gua-gua, viajar en gua-gua mezclados con la multitud es una experiencia única en esta populosa metrópoli, Fellini se hubiera puesto las botas.

El jueves 14 alquilamos un “carro” y fuimos al Valle de Constanza a ver las cataratas de aguas blancas. Nada extraordinario y las carreteras de pena, pintorescos poblados donde vive la gente en cabañas.

El viernes 15 fuimos a Punta Cana y Playa Bávaro, realmente playas increíblemente blancas, acocoteradas y de aguas transparentes, pero no sé si es temporada baja pero apenas vimos turistas.

El sábado 16 visitamos la Cueva de los Tres Ojos y El Faro de Colón, dos lugares realmente espectaculares en 18º 28’49,5’’ N 69º 50’ 35’’ W y 18º 28’ 42,9’’ N 69º 52’ 06’’ W podéis ver buenas fotos en Google Earth. Después fuimos a un hiper a comprar provisiones para la vuelta, apenas si llegaremos a Bermuda con lo que pudimos encontrar, estuve a punto de comprar un saco de pienso para animales por si acaso.

El domingo y hoy lunes me he dedicado a escribir y a revisar y preparar el barco para la travesía de vuelta, ayer hablé con Rafael de Castillo y hemos quedado en que iremos conectados con él, así que ya sabéis la web y el horario, y cuando veáis que tenemos buena propagación podéis llamarle por teléfono y hablar con nosotros, para nosotros es una gran satisfacción este contacto directo.

A pesar de que República Dominicana es un lugar bastante favorecido por el turismo el ambiente que se respira no dista mucho del de Cabo Verde, aquí también hay mucho pedigüeño y mucha pobreza, pero a diferencia de Cabo Verde los nativos de aquí son mucho más avispados, por ejemplo; en Cabo Verde preguntas por un lugar, sea un supermercado, una farmacia, una panadería, un ciber etc., nunca te van a indicar donde está, siempre te dirán –Yo le llevo – y luego te piden la propina.

Hasta aquí en Republica Dominicana funciona igual pero el dominicano siempre te pregunta que es lo que necesitas y ellos siempre tienen un amigo que te lo va a proporcionar mejor y más barato, te ofrecen de todo, desde un coco hasta un apartamento, lo digo en serio, me han ofrecido un apartamento por 10.000 dólares, naturalmente no el vendedor, sino el amigo del vendedor. Pero parece que lo que más les renta es la oferta de mujeres, no hace falta buscarlas te salen por todas partes y cualquier dominicano con quien estables conversación te va a ofrecer los servicios de una amiga que es el “non va plus”.

El “avispamiento” de los dominicanos ha llegado al punto de que, para no renunciar a merma del negocio que representa el alquiler de mujeres por cuestión de la edad de los clientes potenciales, se han inventado La Pela Dominicana.

La Pela Dominicana es un producto similar a la Viagra, se vende en farmacias y naturalmente también te la ofrecen en la calle aunque los de la calle te dicen que la de la farmacia esta adulterada y la que te venden ellos no. El precio es de 50 pesos por pastilla (esto es aproximadamente 1 euro, creo que la Viagra cuesta unos 10 euros), y según dicen no tiene los riesgos coronarios de la Viagra. He comprado algunas cajas (en la farmacia) para invitar a mis amigos que peinan canas o los que ya no peinan nada.

Los nativos utilizan dos argumentos (seguramente más) para ganar tu confianza. El primero es que si vas a comprar solo, como te ven turista te van a engañar, pero si vas acompañado de un dominicano se van a ajustar a lo que es y a lo que vale. El segundo es que si vas con un dominicano, ven a un turista con un paisano y entonces te cargan más para dar la comisión al paisano que te trae al cliente.

Lo cierto es que los ojillos de los dominicanos toman la forma del dólar en cuanto ven a un turista

Lo triste es que la Republica Dominicana podría ser un paraíso turístico y que la gente podría tener un estatus muy digno, pero el acoso y el “a ver que te saco” que aplican a los turistas lo hace un país muy desagradable, es solo mi opinión, pero a juzgar por la cantidad de turistas que he visto creo que mi opinión no es solo mía.

Algunas fotos:

REP DOM 2; La calle Duarte es el centro comercial de día y de prostitución de noche.

REP DOM 3; Algunos chiringuitos de la playa, los buenos no lo son mucho más.

REP DOM 4; Vacas pastando en la mediana de una autopista.

REP DOM 5; Soy escrupuloso, estoy a punto de morir de hambre.

REP DOM 6; Las frutas y hortalizas tampoco pintan muy bien.

REP DOM 7; Todo playa.

REP DOM 8; Vendedores, los que quieras.

REP DOM 9; Fruta preparada para comer, mejor no ver el proceso, aunque tiene buena pinta.

REP DOM 10; Tierna foto de postal.

REP DOM 11; Con Ángel en la cueva de los tres ojos.

REP DOM 12; El faro de Colón tiene una bombilla que no encienden porque tres barrios se quedan sin luz.

REP DOM 13; El monumento a Colón y la catedral

REP DOM 14; Relax en Playa Bávaro.

Mañana martes día 19 zarparemos para Bermuda, 900 millas que esperamos cubrir en 9 días como máximo. Escribiremos en cuanto lleguemos.

Abrazos y besos.

Ramón

03-05-2009 San Martin

Hola a tod@s:

Llegamos a San Martín un poco saturados de playas de arena blanca, con aguas cristalinas y cocoteros, pero, jo... como es San Martín. Las fotos hablan por si solas. En la foto SAN MARTIN 1 podemos ver una panorámica de la bahía Sympson Bay donde no se sabe donde acaba el mar ni donde empieza la tierra. En las fotos SAN MARTIN 2 y 3 la inmensa bahía de Oriente y en fotos SAN MARTIN 4 y 5 la no menos inmensa y espectacular playa de Philipsboug.

Philipsboug es la “ciudad” Más importante de la parte holandesa, mientras que Marigot lo es de la francesa (he puesto ciudad entre comillas porque es que son pueblecitos de nada) pero muy bonitos.

Las Fotos SAN MARTIN 6, 7 y 8 son de Philipsboug y las SAN MARTIN 15, 16, 17 y 18 están tomadas en Francia.

Otro atractivo de la isla es que no tiene puntos elevados, lo más alto está a 425 metros, esto hace que el clima lluvioso que en general tienen las demás islas aquí sea mucho más moderado.

Francia y Holanda se han puesto de acuerdo en convertir esta isla en un paraíso que difícilmente podrá repetirse en el mundo.

Las plantaciones de caña de azúcar se han sustituido por plantaciones de hoteles, las plantaciones de bananas se han sustituido por plantaciones de restaurantes, las plantaciones de algodón se han sustituido por plantaciones salas de fiestas, pero por si fuera poco lo han convertido en un paraíso fiscal libre de impuestos. Y naturalmente no faltan los casinos para que los aficionados no tengan que irse a Montecarlo (foto SAN MARTIN 14). Así pues, que más se puede decir, la demanda turística está rebosante en todo el mundo.

Un importante atractivo turístico es el aeropuerto de la princesa Juliana en el lado holandés. Este aeropuerto tiene la cabeza de pista pegada a la playa de Maho Bay. Cuando los aviones aterrizan pasan bastante cerca de las cabezas de los bañistas, curiosamente cuando se acerca un avión para aterrizar decenas de cámaras se preparan para pillar una instantánea como la de la foto SAN MARTIN 11 pero normalmente pillan la SAN MARTIN 12, bueno no quiero ponerme medallas la 11 es un aeroplano y la 12 es un reactor, pero tiene su gracia.

En la foto SAN MARTIN 13 es otro efecto que tiene su interés. Los aviones despegan a partir de este extremo de la pista y concretamente los reactores producen una fortísima ventolera que levanta la arena y produce el rizado del agua. Algunos jóvenes se tumban en la arena protegiéndose la cabeza con las manos para resistir este fenomenal impacto. En la foto SAN MARTIN 9 puede verse un cartel que advierte del peligro, y en la foto SAN MARTIN 10 puede verse la expectación por la llegada de un avión.

En San Martín circulan indistintamente los euros y los dólares, pero la mayoría de comerciantes no tienen ningún interés por la diferencia entre unos y otros, y a menudo te dicen que el precio es tantos dólares o tantos euros (la foto SAN MARTIN 16 es una prueba de ello). Obviamente la gente prefiere pagar con dólares, abundan las casa de cambio de moneda, no así los bancos. Yo cambié euros por dólares a 1,22, luego para el alquiler de un coche me proponían 30 euros o 40 dólares, como pague con VISA le dije que me lo cargase en euros.

Bueno ya estáis informados para cuando vayáis a San Martín.

Hoy he tenido confirmación de que mi amigo Ángel ya tiene billete para reunirse conmigo el día 11 en Republica Dominicana, así pues el programa para los próximos días ya está hecho:

Mañana domingo día 3 saldremos a las 8 de la mañana, repostaremos gas-oil a 0,75 dólares el litro.

Iremos a pasar el día a una reserva que me ha recomendado mi amigo Xavier Roig en Anguilla, el sitio se llama Prickly Pearl y está en 18º15,916' N / 63º10,354'W, al atardecer pondremos rumbo a Virgin Gorda, son 70 millas que haremos por la noche.

Nos quedaremos entre Virgin Gorda, Tortola y Jost Van Dike hasta el día 7 y luego saldremos para estar Punta Cana cuando llegue Ángel.

Y hasta allí no se sí tendré ocasión de comunicarme con vosotros pero si me necesitáis ya sabéis por donde ando.

Las fotos en el blog

http://atlanticoprat.blogspot.com/

Abrazos y besos según proceda.

Ramón

martes, 12 de mayo de 2009

10-05-2009 llegada a Boca Chica

Hola a tod@s:
Hemos llegado a Boca Chica (Republica Dominicana). TODO BIEN.
Ahora tengo gestiones que hacer. Luego os escribo más extensamente.
Abrazos y Besos.
Ramón

miércoles, 6 de mayo de 2009

01-05-2009 Un poco más de turismo no viene mal

Hola a tod@s:

Voy a intentar ponerme al día con los detalles de nuestras andanzas por estas sorprendentes islas, la descripción es exclusiva de mi punto de vista, no necesariamente es rigurosamente como yo lo cuento.

Después de antigua navegamos a Nevis y San Kitts y luego a San Barth, descansando y haciendo turismo un día en cada una.

Nevis y San Kitts.- Tan solo 36 millas separan Nevis de Antigua y súbitamente nos encontramos en el más primitivo caribe, he descrito estas islas con imágenes:

NEVIS 1; Un pequeño parque en el centro del pueblo.

NEVIS 2; Una mujer

NEVIS 3; fachada del paseo maritimo

NEVIS 4; Un bar

ST. KITTS 1; El Puerto no es mucho más de lo que se ve en la foto

ST. KITTS 2; Una de las calles más céntricas

ST. KITTS 3; El centro de la ciudad

ST. KITTS 4;Una iglesia

ST. KITTS 5; Los restos de una cabina telefónica pero aún en servicio y un expresivo cartel; reivindicación para los pensionistas, 210 dólares.

ST. KITTS 6; No se si hay cloacas, pero el agua sucia corre por algunas calles

ST. KITTS 7; Una mujer

ST. KITTS 8; Un hombre que escribía, quizá un eminente literato. Tenía un mono y nos dijo que la población de monos en la isla era mayor que la de personas.

ST. KITTS 9; El mono del literato.

ST. KITTS 10; Es muy habitual en las islas ver hombres con una gran bolsa formando parte de su cabeza, quiero suponer que es su pelo, pero no he visto ninguno con el pelo suelto.

ST. KITTS 11; Policias en acción.

ST. KITTS 12; La zona libre de impuestos, junto al puerto. Impacta el contraste de esta zona con el resto del pueblo; Impresionantes relojerías, peleterías, moda de altos vuelos, licores y tabacos, etc., pero sobre todo joyerías.

ST. KITTS 13; otra foto de la zona.

Aquí, hemos gastado los últimos isis, el isi es la moneda oficial de todas las islas que hasta hace poco dependían del reino unido, aunque todas estas islas han obtenido la independencia y además son independientes entre si, tienen una moneda común; el EC$ (Eastern Caribien Dollars) popularmente conocidos por isis. Los dólares americanos son aceptados indistintamente en todas las islas y su cambio de de 2,7 isis por dólar US.

En el anverso tienen una foto de Isabel II y en el reverso un mapa del Caribe con las islas adheridas.

En nuestro recorrido por el Caribe hemos utilizado cuatro tipos de moneda, aunque el dólar americano es habitual en todas las islas, pero es mejor cambiar en el banco: Barbados, excepcionalmente tiene su propio dólar que vale la mitad del americano. El Euro en Francia (Martinica, Guadalupre y Sant Barth), el isi en el resto complementado con el dólar US.

San Barth.- Es otra isla dependiente de Francia, pequeñita y que más bien parece un gran centro comercial de lujo. Gustavia es el nombre su puerto principal.

Estoy viendo que en estas últimas islas hay mucha dedicación al comercio libre de impuestos, supongo que serán objetivo del turismo americano pero no he visto una gran afluencia, si hay bastantes barcos americanos, pero a mi parecer no justifican el despliegue comercial que se respira, ellos sabrán.

Por la mañana del día 26 de abril salimos de San Barth para dirigirnos a San Martín, pero antes hicimos una pequeña recalada en una reserva llamada Anse du Grand Colombier. Esta prohibido fondear y hay bastantes boyas para los visitantes. Es uno de los lugares con el agua más limpia que he visto por aquí, con 5 a 6 metros de profundidad se ve perfectamente el fondo. He tenido oportunidad de ver abundantes tortugas, pero ninguna lo suficiente cerca como para poder fotografiarla.

Algunas fotos:

SAN BARTH 1; ¿Barco o submarino?

SAN BARTH 2; Paseo junto al mar.

SAN BARTH 3; Añoranza en el Caribe.

SAN BARTH 4; Arquitectura de altos vuelos pero caribeña.

SAN BARTH 5; Anse du Grand Colombier.

Ahora estamos en San Martín donde voy a hacer un poco de aprovisionamiento para el barco en vistas al viaje de vuelta.

Saint Martin y Sint Maarten son los dos nombres de una pequeña isla que se han repartido Francia y Holanda.

Las náuticas más interesantes están en la parte holandesa y resulta que en estos días (29,30/4 y 1/5) se celebra el aniversario del nacimiento de la reina Juliana y todas las actividades están paralizadas por una gran fiesta. Así que tengo que esperar al sábado día 2 para hacer las compras y salir para las vírgenes, y de allí a Republica Dominicana.

Os contaré más cosas de San Marín antes de salir.

Las fotos en el blog

http://atlanticoprat.blogspot.com/

Abrazos y besos según proceda.

Ramón

28-04-2009 Guadalupe Relax

Hola a tod@s:

Una semana completa de relax en Guadalupe nos ha puesto las pilas para volver a la aventura y también para empezar a despertar de un sueño que quisiéramos que no acabase, abril se acaba y en mayo hay que empezar a tomar posiciones en la lanzadera que ha de devolvernos a la realidad, subir a Bermuda y volver a cruzar el Atlántico es la idea que en los próximos días ha de ser prioritaria para reconsiderar los elementos necesarios para que el Paradisse siga contando con las condiciones que le otorgan la categoría de trasatlántico.

Después de las casi cinco mil millas hay que volver a repasar las check list, quedan otras cinco mil millas y hay que valorar los desgastes y los elementos que hay que renovar para evitar sorpresas.

Guadalupe.- Al igual que Martinica es una prolongación de la France. En ambas se respira un ambiente mucho más europeo que en el resto de las islas.

Hasta ahora han escaseado las playas de arena blanca y fondos de color azul esmeralda que nos ofrecen las fotografías de los carteles publicitarios del Caribe, los cocoteros si están y en abundancia, ya empezaba a pensar que dichas fotos estaban trucadas, y no sería raro si tenemos en cuenta que todas estás islas son de origen volcánico y que el color negro es el prioritario, si bien la cotidiana lluvia a intenta poner un manto de color verde sobre la negruzca tierra el intenso sol lo mantiene a raya (a excepción de Dominica).

Las playas de arena negra son muy abundantes pero en Guadalupe hemos empezado a ver playas de arena blanca.

El puerto de Bas de Fort está dentro de una gran bahía natural y está provisto de todos los servicios, incluso hay un acuario, no muy grande pero bastante arreglado donde se muestran las especies de la zona y también los corales, no faltan algunos tiburones.

Seguramente que el supermercado más surtido de Guadalupe está en la marina y desde luego deja mucho que desear, hay carne de pollo y cerdo congelado pero nada de ternera, no hay entrecotes, ni azúcar, ni leche entera de vaca, si hay descremada y de cabra (supongo que esto es circunstancial).

La capital, Pointe a Pitre, tiene el aspecto característico de los pueblos y poblados que hemos ido visitando, casas sencillas donde predomina la madera, tejados “a prueba de huracanes”, ejem, ejem. Y sobre todo muchos colorines en las fachadas y techos. Por las mañanas hay un mercado donde se ofrecen los más variados productos de la mar y de la tierra, la carne brilla por su ausencia.

Guadalupe, es de largo la más grande de las antillas menores y además posee una gran cantidad de islas adyacentes, curiosamente el cuerpo principal, cuyo mapa recuerda una mariposa está compuesto por dos islas Grande-Terre y Basse-Terre, las cuales están separadas por un canal natural conocido por Riviere Salee. Hicimos el recorrido del canal con el dinghy, unos 10 kilómetros, las orillas son manglares, bastante sucios, donde en teoría abundan las iguanas pero no vi ninguna. El canal es navegable para yates de hasta unos dos metros de calado, si bien hay tres carreteras que unen las dos partes de la isla. Estas carreteras están provistas de puentes levadizos para permitir el paso de veleros, aunque solo se abren una vez al día entre las 4 y la 5 de la mañana.

Alquilamos un coche durante dos días para recorrer las dos partes de la isla. Los pueblos y la vegetación son los característicos, sencillas casas de madera, con techos de chapa. Botellas, latas, bolsas de plástico y papeles por los suelos, gallos y gallinas por la calle y gente muy gorda, especialmente las mujeres, aunque las que están buenas, lo están y mucho, aparte de que saben ponerse sexis con la vestimenta.

En el campo, grandes plantaciones de caña y plataneros, aunque los plataneros te los encuentras en cualquier esquina con su racimo de plátanos colgando, los cocoteros y los árboles del pan también abundan, así como grandes variedades de palmeras y árboles con frutos que no he sabido si son comestibles o no, y otras hierbas y matujas propias del clima.

Con el coche recorrimos playas, el parque natural del volcán que dio origen a las islas, con ríos, cataratas y frondosa vegetación tropical. También estuvimos en la reserva Cousteau en la Illet Pigeon, parece ser que esta considerado como el lugar más importante de toda Francia para la práctica del submarinismo, en la zona hay abundante oferta de empresas de diving, así que nos pusimos el traje de goma y al agua, yo me limité a nadar por la superficie con las gafas y el tubo pero Carlos se puso las botellas y bajo a visitar la estatua de Jackes Cousteau que está bajo el agua y a nadar con las tortugas.

Fotos de Guadalupe:

GUAD. 1; Velero embarrancado, son bastante abundantes.

GUAD. 2; Un rincón del puerto.

GUAD. 3; Una de las playas más populares de Guadalupe.

GUAD. 4; Parada de frutas y verduras.

GUAD. 5; El maná en el mercado.

GUAD. 6; Parada de pescado.

GUAD. 7; Sardinitas con espada.

GUAD. 8; El canal de Guadalupe.

GUAD. 9; Puente levadizo.

GUAD. 10; Basura no falta.

GUAD. 11; El árbol del maná.

GUAD. 12; El maná en el árbol.

GUAD. 13; Raíces y tronco para las ocasiones en el parque del volcán.

GUAD. 14; Aprovechamiento de un río en el parque del volcán.

GUAD. 15; Planta curiosa en el parque del volcán

GUAD. 16; El paraíso del submarinismo.

Como decía al principio, el tiempo se nos hecha encima, el día 1 de junio hay que estar en Bermuda para iniciar la travesía de regreso.

Mi amigo Ángel me anuncia su llegada a Republica Dominicana el día 8 de mayo, así que hay que hacer un programa, estamos a 20 de abril, solo quedan 18 días y muchas cosas que ver, así que... a navegar.

Montserrat.- No hay mucho que ver en Montserrat pero el hecho de haber sufrido el más reciente y el más dramático acontecimiento volcánico lo hace especialmente interesante, por lo menos para acercarse e intentar ver los efectos de la última erupción que asoló la mitad de la isla.

Actualmente hay una zona de exclusión que prohíbe acercarse a menos de dos millas de la zona devastada, así que bordeamos la isla y recalamos para pasar la noche en Little Bay pero ni siquiera saltamos a tierra. Hay una foto.

Al día siguiente salimos temprano para Antigua con viento de proa de 20 nudos, motor y tres nuditos.

Antigua.- Es increíble lo cerca y a la vez tan lejos como están unas islas de las otras, cuando entras en Falmouth Harbour tienes que parpadear varias veces y pellizcarte porque no te crees lo que estás viendo, un puerto natural inmenso lleno de los barcos más lujosos que podríamos encontrar en Montecarlo o en Porto Cervo.

Ciertamente se celebraba la Yatch Week y por lo visto esto es un gran atractivo para exhibir el yate, participar en regatas y codearse con gente de pasta.

Pero es que Antigua no es especial solo por esto, se nota que los ingleses pusieron un énfasis especial en el desarrollo de esta isla. Las construcciones son mayormente mansiones del más puro estilo colonial inglés, son preciosas. Junto al Falmouth Harbour se encuentra el English Harbour otro puerto natural recóndito donde el Almirante Nelson desarrolló un estratégico escondite para la flota y fue uno de los enclaves decisivos para la colonización de las islas.

Tiene un interesante museo y un supermercado bastante bien surtido, hay filetes de ternera, congelados, pero están bien.

Pasamos una noche en este puerto y al día siguiente fuimos a conocer otro puerto no menos sorprendente. Jolly Harbour se encuentra en el lado oeste de la isla, mucho más tranquilo pero no menos lujoso, a la entrada hay unos pequeños canales que recuerdan las casas de Ampuribrava, con su amarre particular en la puerta.

Allí encontramos el supermercado más impresionante que he visto en mi vida, hay de todo y de todas las partes del mundo, productos de América del norte, del sur, de Europa y de Asía, carnes y pescados frescos, pastelería, bodegas, conservas no digamos, yo ya estaba por quedarme a vivir, una pasada. Wi-fi gratuito en una terraza que no atiende nadie y que incluso tiene enchufes para conectar el ordenador.

Jardines que casi pueden considerarse como botánicos.

Yo me quedo con Antigua.

Fotos de Antigua:

ANTIGUA 1; Barcos de ensueño

ANTIGUA 2; El Paradisse

ANTIGUA 3; El puerto Inglés

ANTIGUA 4; Otro velero presumir

ANTIGUA 5; Uno que trabajó mucho más que los de ahora

ANTIGUA 6; Paisaje camino de Jolly Harbour

ANTIGUA 7; Otro paisaje camino de Jolly Harbour

ANTIGUA 8; La Venecia del Caribe

Al día siguiente (miércoles 23), con viento de popa y mar de través muy molesto, volvimos a la esencia del Caribe, Nevis y el día después (jueves 24) a Sant Kitts.

Continuará...

Las fotos en el blog

http://atlanticoprat.blogspot.com/

Abrazos y besos según proceda.

Ramón